世界上哪个国家的人最爱吃肥肠？
法国人喜欢把肥肠切碎后，混合香料塞进小肠里，烤熟了配炸薯条和黄芥末酱吃；意大利人将肥肠焙干后，捆在传统的意式香肠表面油炸；西班牙人把鹰嘴豆磨碎了填在肥肠里煮熟吃，以豆香平衡油脂；日本人的方法更多，除了烤串烧鸟之外，还有煮肥肠：炒熟的肥肠放进鲣鱼高汤里，用蒟蒻、洋葱、萝卜来煮，加入少量七味粉，就是典型的日式小火锅。
几乎所有关于肥肠的精致烹饪，都来自农耕文化悠久的国家和地区。
但没有任何一个地方，能与中国这样，为肥肠搭载无与伦比的中式滋味和深远内敛的东方审美。
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无论是下里巴人的葱油饼、葱油酥、葱油拌面，还是文雅内秀的葱油鸡、葱油肉，又或者是入室登堂的葱油海参、葱油鲥鱼，在加持一勺爆香的葱油之后，都成了地道的中国味儿。
葱属植物和油脂，这两种滋味、形态、质素有巨大差异的食材，只要到了中国人手中，便成为天作之合。
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食味艺文志的号主魏水华是我们的好朋友，也是为数不多我们坚持打开的公众号。
正如食味艺文志的slogan：食物是书上的知识，也是我们行走中的阅历。
魏水华还写了什么？
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笋，中国菜里最能表达「鲜」的食材。
无论是清蒸、炖煮、煎炒、凉拌，它总能以清新雅致的味道、柔嫩细腻的嚼感，诠释「鲜」这个汉字的终极定义。
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在几乎所有的中国城市、乡村中，烧烤是人人青睐、家家热爱的好物。无论宵夜小酒、露营户外、好友聚会或者阖家团圆，只要一炉烧烤镇场，那就有了氛围和排面。
不能处庙堂之高，则居江湖之远；不能赏炊金馔玉，则谋锦绣膏粱。
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在中餐里，馄饨可能是称呼最多的一种食物，抄手、云吞、包面、清汤、扁肉、扁食、肉燕、乃至饺子，是各地对馄饨千奇百怪的叫法。
为什么一种简单的小吃，会在各地的文化语境中，发展出完全不同的滋味和多元化的表达？
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秋风起，喝羊汤。
羊，负责鲜、香、腴、嫩；汤，负责温、柔、软、润。
每到东亚大陆褪去暑热的季节，960万平方公里的土地上，总会飘满羊汤浓酽醉人的香味。对中国人来说，羊汤是嘘寒问暖的锦绣衣裳、是谨行俭用的庖厨之道、是物阜民丰的敬天飨地、更是尊人重土的华夏哲学。
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红烧肉，中国餐桌的绝对主角。
无论哪位厨子、无论哪种菜系，当与红烧肉狭路相逢的时候，所有的个性、技法、风格、创意，都要为这道国民大菜妥协让路。
红亮、酥糯，五味调和、香气绵长，这是中国菜对红烧肉的共同标准，也是中国人对红烧肉的集体记忆。
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从腐乳的诞生到今天，不论工艺如何精进、品类如何衍生，它始终站在中国人平凡光阴、寻常巷陌的背后，是不论性别、不论年龄、不论身份、不论收入，人人皆可享用的市井美馔。
一如这个因土地书写历史，由人民创造历史的古老国家。
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从诞生那一刻起， 猪油渣就与伟大的饮食文化无关，所有关于它的滋味，都来自市井之深与江湖之远 。
它是贩夫走卒对口腹之乐的诠释，是升斗小民对辛勤劳作的寄托，更是苍生百姓对天下承平的向往。
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不管是用料、手法和工艺，烧麦的形态都充满了东方色彩。
但大胆的开口和滋味的外溢，则透露出它源于亚欧大陆深处的隐性基因。
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炒饭，也许是美食江湖中，最深藏不露的扫地僧。
对厨子来说，炒饭是考教功力的试卷，选择食材、打磨根骨、掌控火候、一气呵成。看似简单，但每一步都是庖厨生涯的修为见证。
对食客来说，炒饭则是证明见识和阅历的字典，虽然配料和做法千变万化。但有经验的食客，总会去芜存菁、拨开繁复的表象，洞见炒饭制作者的幽微用心和炒饭滋味的高下。
每一位真正的吃货，必定也是美食江湖的行旅者。
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