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越臨近年關，對案頭那盆水仙的期待越高。小時候到了春節，外公養的水仙總能聞訊綻開，清雅馥郁，應景非常。以至於現在一想到春節，第一反應總是那句「水中仙子來何處，翠袖黃冠白玉英」。
古人好講歲寒三友松、 竹、梅， 在我的月歷裏，臘月主角還得是臘梅、水仙和天竺。比如現下，臨窗而立的俊雅水仙，若能養護得當，一準能在春節應景綻開。最是惹人歡喜。
歷史長河裏，對水仙歡喜的人能列出一長串。黃庭堅把它喚作得水能仙的「淩波仙子」，國香天不管。李漁則把「命」托付給花，「水仙一花，予之命也」。沒錢買秣陵的水仙，高呼著「汝欲奪吾命乎？寧短一歲之壽，勿減一歲之花」，然後就拿著首飾去典當換了水仙花。
宋代畫家趙孟堅所作【水仙卷】，是文人畫中水仙形象的典型代表。
當然了，作為水仙的「唯粉」，除了鐘情漳州水仙花，我還偏愛和這凝姿約素的水仙花有著異曲同工妙意的「漳平水仙」茶。
喝漳平水仙和賞水仙一樣，尤其重一個「品」字。
漳平水仙呈四方緊壓的餅狀，重約七八克，一方方用棉紙小心包裹，嗅來幽香如許。品飲時講究蓋碗沖泡，沸水直下，奇香四起，杯底淩波。閑潔雅靜裏跳出的暖融春意，如蘭似桂還裹著許多奶香甜意，任誰啜飲都得起一番春心。
愛花人愛它的如蘭、似桂、帶奶香；愛茶人稱這甘甜柔滑作凝香甘露，須得制茶的功力加持，才得這一方帶著生命力的淡雅與芬芳。
今人說起漳平水仙，總覺得它是小眾裏的小眾。誠然，作為烏龍茶，它是少見的餅狀緊壓茶；作為花香系烏龍，卻並非簡單的如蘭似桂，而平添一味糯甜奶香；更別提采制時間了，非但錯開春日，還要等到霜降之後，閩西一帶氣溫驟降，萬般皆寂寥，這漳平水仙才到了采制「正季」。也因此，註定這茶氣韻殊然。
細說水仙，茶中以「水仙」為名的就有武夷水仙、漳平水仙、鳳凰水仙等數種。雖然滋味卻千差萬別，但若細究起來，同為福建烏龍的武夷水仙、漳平水仙還真系出同源。
1985 年被列為首批國家品種的福建水仙，早先記載於清時的【閩產錄異】中：「甌寧縣之大湖，別有葉粗長，名水仙者，以味似水仙花，故名。」其後，民國十八年【建甌縣誌】中記載，水仙制茶，「奇香，為諸茶冠」，同期更有「水仙茶質美而味厚，葉微大，色最鮮，得山川清淑之氣」等諸多記載。
福建水仙茶樹
優良品種總能很快傳播開來。因著品種本身的高香氣質和極強的適應力，福建水仙先是成為武夷巖茶的當家花旦，而後在閩南永春、閩西漳平等地落地生根，及至後來，幾乎傳遍福建全省。異地而栽，水仙品種高香的特征猶在，但因著土壤與氣候的不同，再加上當地進行的品種改良，水仙樹種也演繹出了不同的風韻。
此時，武夷巖茶中的水仙，以其醇厚內斂的湯感紅遍半邊天；彼時的漳平水仙，則憑借高揚的香氣和便於運輸、固香的「緊壓」形制，與永春佛手、安溪黃金桂等茶一同暢銷南洋，深得華僑喜愛。
如今，輝煌不再的漳平水仙衍生出數個版本，反倒是兼顧香氣、柔順度、與適口性的傳統香型漳平水仙日益難見。
漳平本地將水仙茶香氣概分為「蘭花香」與「桂花香」兩大類，蘭花香類似輕發酵的鐵觀音。
「喝茶不是件無條件健康的事。」尤其面對滿世界茶湯發白、看起來就頗具生猛氣息的漳平水仙茶，我們決定親往核心產區。
沒想到去年，就在漳平水仙茶餅的發源地——漳平雙洋鎮「中村」，還真讓我們找到了一片深山裏的高海拔有機茶園。這片茶園和茶廠一起隱匿在人煙罕至的高山中，茶樹生於礫壤之上，山場封閉而獨立，擁有著可稱絕佳的小氣候。
中村茶園位處高海拔深山，透過有機認證。
好原料須得好工藝。為得溫和茶性，在制作中，我們以「熟」與「透」為追求，經過後期炭焙，一方漳平水仙，香沈入水、醇和內斂、回味悠長。
去年我們深度參與采制的漳平水仙傳統茶，一經釋出便得到眾多茶友的偏愛。但因著漳平水仙制作時候的獨特做型固香工藝，只能單一批次獨立制作，因此也只能每年一批，每批就那麽幾百份。
好在好茶年年有。今年在天氣的眷顧下，品質更勝去年，但依然僅此一批，且飲且珍惜。
漳平水仙越泡越鮮活
早先喝到漳平水仙的茶友，已然開啟的復購囤茶模式。
「今年的漳平水仙屬實好喝！」新一季的漳平水仙已然上線，這個冬天，願我們都能有水仙茶可喝，水仙花可看。有生機，有暖意。
/ 三聯生活愛茶 冬飲香茶 /
漳平水仙 霜降節氣制茶 醇正沈穩
如蘭似桂帶奶香
東方美人茶 如花似蜜的香氣 甜醇順滑
桂花鐵觀音 花香鮮明 口感柔和
非遺傳承人王曼堯親制
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