五一期間，在 大家都沈浸在假期的美好之時， 一條 讓人興奮不已的 重磅訊息，粹不及防的就到來了， 不知 道大家有沒 有註意到， 古巴免簽啦 ！

具體免簽政策如下：

簡單來說就是，以前國內護照去古巴是需要辦理旅遊卡的，徹底免簽後， 有護照就可以去了！

喜上加喜的是，5月17日起，國航將 復航古巴哈瓦那航線 ，這條航線經停馬德裏， 不需要額外的申根簽，即可從北京直達 哈瓦那！

當恰恰的節奏響起，周杰倫坐在粉紅色的古董車上飛馳在哈瓦那的海岸，從此 【Mojito】成為許多人對古巴的初印象 ： 一個灑滿陽光、音樂與色彩的國度。

事實也確實如此， 被湛藍海水包圍的古巴 ， 由4195個小島和珊瑚礁組成， 在此 可以盡享加勒比的迷人陽光和蔚藍海岸。

除此之外， 古巴的城市充滿了色彩斑斕的建築，包括老哈瓦那的殖民時期建築和哈瓦那大劇院等標誌性建築。這些建築是文化和歷史的見證，讓人驚嘆！

還有 永不停歇的樂舞、混雜斑斕的文學、小眾的藝術電影， 在這個歷經磨難的島國， 展現出了旺盛的生命活力 。

這裏仿佛可以 給靈魂按摩的「烏托邦」 ， 只需要一只雪茄和一杯Mojito ，便可以獲得無盡的松弛感，享受當下的歡樂時光！

在松弛的另一面是美洲唯一的社會主義國家，且正如上世紀90年代的中 國，經歷著迅速的發 展變革。

踏進古巴，既能觸摸到滄桑的歷史、厚重的文化，亦能感受到新鮮的活力、百廢待興的熱情 ，這一切都讓古巴充滿了復雜的魅力。

聽著周董的Mojito，漫步Havana

第一次去哈瓦那玩什麽？

哈瓦那是古巴首都，一個 處處透露著風情萬種的加勒比古城 ！

海浪拍打的岸邊馳騁著粉紅色的古董敞篷車，情侶在街頭樂隊的音樂聲中即興起舞，老人抽著雪茄靠在殖 民大宅的木窗格旁沖你微笑，雞尾酒吧的墻壁塗鴉中夾雜著切·格瓦拉著名的頭像……

瀏覽哈瓦那市區可分成3個部份： 哈瓦那老城 ， 建築藝術的寶庫，擁有各個時期的不同風格的建築 ，也是哈瓦那最精彩、景點最集中的區域；

哈瓦那中部，還未被旅遊業侵襲的當地人生活區； 以及哈瓦那新城，新興、氣派的商業中心。 沿著海岸線，濱海大道連線起了這3個區域 。

哈瓦那老城

哈瓦那 老城區擁有900多棟建築，全都超過200年的歷史 ， 1982年被列入聯合國世界文化遺產 。

漫步在這片色彩繽紛的歷史文化街區，從華貴富麗的古巴巴洛克到優雅精美的裝飾藝術，既是一場建築的盛宴，也是古巴歷史與輝煌的再現。

老城的面積不大，citywalk即可 。從遍布古巴巴洛克風格的大教堂廣場開始，廣場上最宏偉的建築是 哈瓦那主教座堂 ，建於18世紀70年代，有兩座不對稱的高聳塔樓與宏偉的巴洛克風格外觀，哥倫布的遺骨曾在此安放過多年。

廣場南面是 殖民藝術博物館 ，展示有殖民時期的家具和裝飾品。

面朝廣場往右走，這條路上有很多穿著艷麗服飾、抽著雪茄的人供你拍照（需付小費）。經過哈瓦那老城墻遺址後右轉，再走幾步會路過 考古博物館 。它的對面是皇家軍隊城堡，一座建於16世紀中期的堅固星形要塞，如今裏面有 航海博物館 。

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城堡外面就是殖民時期練兵的 武器廣場 。總督府占據了廣場的西面，現在是 城市博物館 ，依然是石頭建造的古巴巴洛克建築，展出有老式家具、服飾、馬車等。

廣場的東面是 教堂博物館 ，一座19世紀的多立克式教堂；南面則是 古巴自然歷史博物館 。

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從武器廣場往南走三個路口，就到了 聖法蘭西斯科廣場 ，這座廣場面朝著哈瓦那的港口，中間矗立著一座義大利風格的獅子噴泉。噴泉的背後即是 聖法蘭西斯科教堂 ，巴洛克風格建築，出土有大量的宗教文物。

路過教堂南邊的一節火車車廂——是百年前的總統車廂，之後，往右轉，下一個路口就在老城廣場的南面了。

廣場周邊散布著古巴巴洛克式建築和受西班牙高第風格影響的建築，廣場上則有很多餐廳、咖啡廳和酒吧，不妨坐下來喝一杯，聽聽樂隊的演奏。

廣場西北是收藏著很多古董車的 汽車博物館 ，東面則是展出有百年前哈瓦那老照片的 攝影陳列館 ，以及 哈瓦那天文館 。

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老城廣場東邊的街道即是 貫穿了哈瓦那老城南北的市場街 。

沿街有大量的主題博物館，比如往北走有 哈瓦那老城模型館 、 玻利瓦爾博物館 等等，可以隨意挑自己感興趣的，也可以逛逛熱鬧的商店，或是去餐廳、咖啡館休息一會。

來自馬蜂窩使用者@ 王緣雄壹

哈瓦那新城

雖然名為新城，但其實也有上百年的歷史了。 相比街道密如蛛網的老城，哈瓦那新城的街道整齊如棋盤，居住區和商業區之間散布著綠意盎然的公園，還能看見幾棟上世紀50年代的摩天大樓。

來自馬蜂窩使用者@王緣雄壹

哈瓦那大學 是古巴最古老的大學，建於1728年，在很長一段時間內是是古巴唯一一所提供高等教育的學府，也是菲德爾·卡斯楚的母校。

‍ 來自馬蜂窩使用者@王緣雄壹

革命廣場 是新城中心， 道路放射狀地從廣場向周邊延伸，也是古巴政府的所在。

20世紀50年代的建築圍繞著廣場，建築本身缺乏美感，但外立面上裝飾著兩位古巴革命者的巨大頭像：切·格瓦拉所在的是內政部，西恩富戈斯則占據了電信大樓。

來自馬蜂窩使用者@王緣雄壹

廣場中央是高達138.5公尺的荷西·馬蒂紀念碑，是哈瓦那最高的建築。馬蒂的坐像由白色大理石雕刻，碑裏有關於他生平的陳列。

來自馬蜂窩使用者@Sun～

濱海大道

8公裏長的濱海大道從哈瓦那新城一直向東連線起哈瓦那中部，延伸至哈瓦那老城邊緣 ， 是最具古巴風情的景觀大道 。

來自馬蜂窩使用者@王緣雄壹

一側是海浪拍打著堤岸，另一側是宏偉的老建築——許多房屋因為海水的潮濕而顯得破敗，反而更增添了古舊、迷人的魅力。

來自馬蜂 窩使用者@ 王緣雄壹

推薦黃昏時來此，壯麗的夕陽給整條大道塗抹上了一層老電影似的的光暈，這就是夢中的哈瓦那。

來自馬蜂窩使用者@飛翔

另外， 老爺車 也是哈瓦那的一大名片 ，因經濟封鎖，許多1950、1960年代的別克、道奇、龐蒂亞克、福特、雪佛蘭被保留下來。

乘坐敞篷古董車，是哈瓦那最受歡迎的「交通+遊覽」計畫。 它們在哈瓦那老城的海邊和中央公園聚集，提供往返老城和新城的「City Tour」，途中會在國會大廈、列儂公園、哈瓦那大學、革命廣場等景點稍作停留，供你參觀拍照，最後沿著濱海大道回到老城。

來自馬蜂窩使用者@彥哲lensliu

用更另類的方式開啟哈瓦那

走遍海明威留下的痕跡

海明威在哈瓦那生活了20多年，度過了人生幾乎三分之一的時光。古巴為海明威的創作提供了許多靈感， 哈瓦那也留下了這位大作家的不少墨點 。

海明威（故居）博物館

1939年， 海明威租下了哈瓦那郊區小鎮聖法蘭西斯科的一座別墅 ，第二年他買下了這座別墅和院落，一直在此居住，直到1960年返回美國。

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現在這座樹木繁茂的故居成為了海明威博物館，保持著他離開時的原貌。

為了保護文物，參觀者不能入內，只能隔著敞開的門窗看看海明威生活過的空間，包括量多得驚人的書籍、許多植物標本、留聲機和唱片，等等。

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老人與海

上世紀40、50年代，海明威釣魚的船停泊在哈瓦那老城以東10公裏處的柯西瑪村，並 以這個稍顯破敗的漁村為原型，寫作了經典作品【老人與海】 。 從此，柯西瑪村聞名了世界。

來自馬蜂 窩 用 戶@ 歪歪 媽

如今這裏依然是個港口小村，海水清透、風景如畫。西班牙殖民時期留下的柯西瑪塔樓矗立在海港邊，旁邊有一尊海明威半身像。

來自馬蜂 窩 用 戶@ 歪歪 媽

海明威醉倒過的酒吧

海明威曾說過「My Mojito in La Bodeguita. My Daiquiri in El Floridita」，因此來 街半小酒館 （La Bodeguita del Medio）， 喝一杯Mojito成為了古巴旅遊必選項。這家著名酒吧的墻上還有許多大人物的簽名。

來自馬蜂窩使用者@冬行漫記

來 EN El Floridita 喝杯海明威同款Daiquiri也是必須的，這款雞尾酒是因為海明威才流行起來的。據說，海明威保持著在這連喝13杯Daiquiri的記錄。

來自馬蜂窩使用者@藤叔

優美風景+歷史古跡+古巴雪茄

探訪比尼亞萊斯山谷

比那爾德裏奧是一個擁有大量名勝古跡的地方，其中包括36處自然保育區、2處生物圈保護區，而 比尼亞萊斯山谷是比那爾德裏奧省的一顆明珠 。

山谷內喀斯特地貌連綿起伏， 19到20世紀初的美麗建築散布在鄉鎮，戴著寬邊帽的農民牽著耕牛穿梭在大片的煙草種植園，構成了一派寧靜的田園風光。

來自馬蜂窩使用者@王緣雄壹

山谷特別適合徒步， 共有徒步路線15條 ，但需要有導遊帶領， 可 以在國家公園的遊客中心、比尼亞萊斯小鎮的市博物館和旅行社報名 。也適合騎馬，有多家旅行社和旅館提供騎馬遊。

來自馬蜂窩 使用者@ 行走的西蒙

亞歷杭德羅·羅瓦伊納煙草種植園

煙草是古巴最重要的產業之一，並且仍然以幾個世紀來幾乎不變的、原始人工種植的方式進行生產。

比那爾德裏奧省是全世界最重要的煙草產地 ，山谷褐紅色的沃土早在17世紀就已被種上了大片的煙草。如今，這裏不僅出產大量世界頂級的雪茄，而且風景優美，如詩如畫。

來自馬蜂窩使用者@傑

可參觀的煙草種植園很多， 亞歷杭德羅·羅瓦伊納煙草種植園 是最不容錯過的一個。這片煙草種植園建於1845年，一直持續不斷地出產高品質的煙草，至今仍在營業。知名的Vegas Robaina雪茄即誕生於此。

來自馬蜂窩 使用者@ 行走的西蒙

你可以在郁郁蔥蔥的農場裏逛逛，了解農民的生活，參觀雪茄的生產過程，包括怎樣采摘、怎樣晾曬、怎樣卷雪茄，等等。參觀結束時，會得到一支雪茄，即刻品鑒那多層次又芬芳的風味。

來自馬蜂窩 使用者@ 行走的西蒙

兩座風格迥異卻同樣驚艷的城市

西恩富戈斯+特立尼達

古巴南部相距不遠的海岸矗立著兩座風格迥異卻都十分驚艷的城市： 西恩富戈斯 法國人建造的新古典主義城市、古巴的「巴黎」 ； 特立尼達 ， 獨一無二保存最完好的西班牙殖民城鎮，古巴最珍貴的歷史遺產。

‍ ‍ 來自馬蜂窩使用者@OH ‍

西恩富戈斯

最早來到 西恩富戈斯 不是西班牙人，而是19世紀初帶著歐洲啟蒙運動新思想抵達的法國人。 因此，西恩富戈斯擁有古巴其他城市沒有的優雅氣質。

以數位編號的寬敞街道規整如棋盤，寧靜整潔的大道邊矗立著色彩溫柔、和諧的新古典主義建築。盡管西恩富戈斯的歷史不如西班牙殖民城鎮悠久，但卻因極具特點的建築被列入世界遺產。

來自馬蜂窩使用者@彥哲lensliu

荷西·馬蒂公園 是位於西恩富戈斯市中心的中央公園，公園裏有一座荷西·馬蒂的大理石雕像，公園四周環繞著優雅的法式建築。

來自馬蜂窩使用者@OH

穿過公園西側的凱旋門，就能看見這座美麗的淡藍色宮殿- 費雷爾宮 。門廊、立柱和圓柱是典型的法式新古典主義風格，更妙的是屋頂還有一座高聳的圓形瞭望台，登高可以俯瞰整個城景。

來自馬蜂窩使用者@OH

湯瑪斯·泰瑞劇院 位於公園北邊，內外都十分豪華，受法國和義大利建築風格影響，擁有典雅大氣的外觀、精美的手工木雕和華麗的天花板壁畫。

公園南邊的 省博物館 展出了西恩富戈斯的歷史，主要展品是19世紀的法國-古巴風格家具。博物館旁邊是華麗的政府宮。

公園東邊的 聖母無原罪主座教堂 ，通體呈淡黃色，教堂建於1868年，有高聳的塔樓和絢麗的法式彩色玻璃窗。

南北向的 普拉多大道 貫穿西恩富戈斯市區，沿街有許多淡雅的新古典主義建築。也是當地人購物、餐飲、逛街的地方，沿著這條大道走一走，不僅能遇見古巴最有名的歌手、「曼波王子」本尼·莫立的雕像，還能一窺西恩富戈斯人真實的日常生活。

普拉多大道往南一直走，就到了棕櫚樹成排的濱海大道。道路沿著天然海灣而建，擁有優美的海岸風光，還有許多來此散步、約會、沈思的當地人。

來自馬蜂窩使用者@OH

特立尼達

特立尼達可謂古巴最古老、迷人的「露天博物館」！

來自馬蜂窩 使用者@ OH

馬車吱吱呀呀地跑過鵝卵石鋪成的街道，海藍、明黃、薄荷綠的殖民大宅有高高的木門和木頭百葉窗，皮膚黝黑、西裝鮮艷的樂師扛著大提琴從你身邊走過——置身這座500多年歷史的殖民城鎮，你很難相信這是21世紀。

來自馬蜂窩 使用者@ OH

特立尼達的城區範圍不大，卻完好地保留了1850年代的風貌。鵝卵石道路從主廣場向外延伸，廣場西南的 市歷史博物館 不容錯過，從宏偉的塔樓頂端可以俯瞰整個特立尼達。

來自馬蜂窩使用者@王緣雄壹

廣場東邊的 聖三一教堂 是特立尼達風景明信片的常客 ；廣場北邊的 浪漫博物館 是一座美麗的大宅，收藏著19世紀來自不同國家的精美瓷器和玻璃制品；廣場西北的 考古博物館 陳列著有趣的植物標本、原住民器物和19世紀廚具。

來 自馬蜂窩 使用者@ 王 緣雄壹

來自馬蜂窩使用者@OH

除此之外可以留出更多時間在老城漫無目的地散步，特立尼達的街道上隨時都能收獲人文攝影大片。你會看見1950年代的古董車在陽光下閃閃發光，孩子們踢著足球跑過彩色房屋之間的街道，夕陽給坐在門口的婦女、老人投下一層朦朧的光暈。

來自馬蜂窩使用者@ 王緣雄壹

城區以東8公裏處的 洛斯因赫尼奧斯山谷 ，見證了特立尼達財富的來源。

270平方公裏的甘蔗谷在19世紀一度聚集了70多個制糖廠，3萬多黑奴在此日夜勞作，生產了古巴三分之一的蔗糖。 大多數制糖廠在古巴獨立戰爭期間被摧毀，之後甘蔗貿易重心轉移、奴隸制度廢除。

來自馬蜂窩使用者@王緣雄壹

如今綠色山谷內幾乎見不到甘蔗，但不少制糖廠的廢墟、莊園、倉庫等還保留在此。可以騎車來此，或是參加cubatur的半日遊。

來自馬蜂窩使用者@王緣雄壹

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