好物種草
999件種草好物清單
出來玩，衣食住行裏，「食」是很重要的一項，畢竟民以食為天嘛。
因此，許多好吃的地方，成了著名的旅遊城市。
比如， 順德、成都、重慶、西安......
既然有好吃的城市，那麽就有「不太好吃」的城市，這些城市更是被網友評為「美食荒漠」。
前段時間，一個「當大家提到美食荒漠時，想到哪些城市」的投票，刷屏了朋友圈。
大家紛紛為自己心中的「美食荒漠」，貢獻出了寶貴的一票。
最終，
北京，杭州，深圳
進入三強。
那麽，這三座城市到底有多「難吃」呢？
▌ 杭州：西湖醋魚
杭州，這個聞名世界的旅遊勝地，在許多人心裏它和美食荒漠應該掛不上鉤。
但是前段時間有個街訪，揭露了真實的杭州。
記者問一個從東北來的小朋友：杭州有什麽好玩的？
能說會道的東北「小凍梨」滔滔不絕地介紹著杭州的景點——錢塘江、千島湖、西湖、浙大還有浙江博物館。
當被問到吃到什麽好吃的時候，小孩哥的沈默震耳欲聾。
在沈默的10秒鐘內，只見他眼神飄忽、皺眉抿嘴、埋頭苦想，終於在邊上人的提醒下說出了一句 「文創雪糕，好看又好吃！」
看到這裏，評論區不少網友曬出自己在杭州生活的心得：
「我朋友在杭州呆了半年，瘦了三十斤。」
這些言論讓本地人不服氣了，他們立刻為自己的城市正名： 誰說我們杭州只有文創雪糕的，明明還有很多美食......
如果要論把杭州推向「美食荒漠」最大的功臣是誰，那一定是「西湖醋魚」。
作為杭幫菜的代表，西湖醋魚本來的初衷是利用廚師的技法，讓魚肉吃出螃蟹味，應該怎麽吃都不會難吃，結果流傳到現在，各家對西湖醋魚的烹飪有自己的看法。
再加上近年來魚類生活的環境惡化，即便是圈養繁殖的魚，也達不到以前的品質了。
所以，現在的西湖醋魚已經成了一道帶有「怨念」的菜。
甚至有網友調侃：
「每一條魚都以自己被做成西湖醋魚為恥！」
當然，為了擺脫「美食荒漠」這個頭銜，杭州也做了不少努力，甚至還在網上懸賞如何擺脫美食荒漠。
但從政策釋出到如今已經接近一年的時間，網路上對於杭州美食的風評沒有任何的轉變。
沒辦法擺脫，杭州只能默默接受。亞運會期間，地鐵上還寫了：
記得對「杭州是美食荒漠」的評價做好情緒管理。
▍ 深圳：沒有特色
其實說實話看到深圳的時候，旅行菌也驚訝了一下。
畢竟之前寫深圳的時候，覺得這裏是國內最包容的城市之一，所以應該不愁美食。
但或許是因為這裏太包羅永珍了，導致許多食物成了「四不像」，失去了靈魂。
網友辣評： 「就連速食連鎖品牌，來到深圳口味都下降幾個檔次」。
就連火鍋都不例外。
紅油火鍋——鍋底不香，死麻辣不麻木，紅油浮在表面，這就導致某撈的標準都可以排上Top3。
媒體曾經做過一期廣東各個城市的特色菜品評選，深圳位居首位的是麥當勞和肯德基..….
大家戲稱深圳是 南方地區中唯一的一座「北方城市」 ，甚至還榮獲 「速食之都」 這個榮譽。
事實上也確實如此，2022年深圳必吃榜，攏共46家上榜餐廳，竟然有3家連鎖茶餐廳上榜。
而占據必吃榜榜單的，是東北菜(烤串、鐵鍋燉)、雲南、新疆、鹽幫、泰國、湘菜、椰子雞等等菜系。
尤其是 湘菜 。
走在深圳的大街上，看見最多的就是湘菜館，很多人也把深圳當成第二個「湖南」。
據不完全統計，深圳的街頭大約有 8000多家 湘菜風味的餐廳。
這就導致很多湖南人對深圳感到格外親切。
為什麽深圳的美食發展不起來呢？
那天看到一篇文章覺得分析很對，說深圳因為大環境消費者流動性太大、選擇多、用餐時間極短，形成了一種類似交通樞紐的「美食荒島」效應。
慢工細作、煙火家常的餐飲業態，在這樣的環境下根本沒有生存空間。
▍北京：豆汁
看到北京當選「美食荒漠」榜首的時候，相信很多人震驚，因為提起北京，大家能想到不少代表性的美食。
比如，烤鴨、涮肉......
可是仔細想想，除了這些之外，能被激起強烈食欲的京味代表確實寥寥無幾。
像 鹵煮、爆肚、炒肝、羊雜、豆汁 一類的地域特色被視為黑暗料理，許多食者淺嘗輒止。
如果說杭州上榜是也因為「西湖醋魚」，那麽豆汁就是把北京推上榜首的重要因素。
網上有不少北京的博主也演示過豆汁的吃法，一口焦圈一口豆汁，配上鹹菜絲那叫一個地道。
這也是很多老北京的標配。
許多人都會把豆汁當成豆漿，但真正去品嘗過後才知道，這倆完全不是一個東西。
汪曾祺先生曾形容這東西是綠豆發了酵的，有股子酸味，不愛喝的人覺得它像泔水，酸臭。
這也是大多數人的感受。
有人形容它是： 「就像40度的天，舔了一口大叔的胳肢窩」。
更有網友把豆汁形容為 「行走的生化武器」 ，如果說西湖醋魚是讓魚白死了，那豆汁的味道真可以說是浪費糧食了。
就連一些走南闖北的博主，也都敗在了豆汁的味道之下。
可是喜歡喝豆汁的人認為這股酸香是其他東西不能有的。
這種獨特的味道，就像臭豆腐一樣，有人愛，有人不愛。
真的「難吃」麽？
俗話說眾口難調，對於飲食習慣，每個人的看法都不盡相同，沒有統一的標準。
所以不能用「難吃」二字簡單的概括。
就拿北京來說吧，你說他「難吃」，可許多文學巨匠都曾在文章裏贊賞過這裏的味道。
老舍和梁實秋 描繪的北京美食總是平易近人，花費絕少，足堪解饞；
魯迅 曾有一段時光在北平度過，他嘗遍京城名館，其中「廣和居」是一家經營魯菜的名館，據說有道炸蝦球是紹興口味，深得他的喜愛；
郁達夫 也在北平有過短暫的駐足，在他心中，「若是喜歡吃吃酒、燒燒羊肉鍋的人，那冬天的北方生活就更加不能夠割舍……
都說一方水土養一方人，一座城市的飲食文化，和它的發展還有底蘊都有千絲萬縷的關系。
就像是南北差異，南方以清淡為主，北方則重口一點。
你猛地讓南方人去北方，有人會難以適應。
同理，讓北方人去南方，也會有不少人難以適應。
所以許多菜，不能用簡單的「好不好吃」概括，也許你只是「不適應」它而已。
正如【舌尖上的中國】裏說的：
千百年來，食物就這樣隨著人們的腳步，不停遷徙，不斷流變，無論腳步走多遠，在人的腦海中，只有故鄉的味道熟悉而頑固，他就像一個味覺定位系統，一頭釘選了千裏之外的異地，一頭則永遠牽絆著記憶深處的故鄉。
也希望大家有機會可以多去走走，嘗試一下不同城市的美食，說不定會有意外收獲嗯？
-End-
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