眼瞅著就是春節了，聽說還有人沒放假？
怪不得越來越多人 在上班與上進之間選擇 「上香」 ，在求人與求己之間選擇 「求簽」 。
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大熱的 寺廟經濟 ，可以說是現代人嘗試掙脫內耗的一次無壓力投資。如各位網友所說：更適合中國寶寶體質的心理醫生是算命先生！
話說回來，春節將至，要想討個好彩頭，去寺廟燒燒香拜拜佛是不二之選。提到 寺廟拜拜這種旅遊方式，就繞不開一座小城 —— 古稱「泉南佛國」。
民間信仰寺廟宮觀多達 6000 多間，供奉神明逾 500 位，三步一廟五步一堂，半城煙火半城神仙，街巷之中人與神祇為鄰 —— 它就是 泉州 。
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作為
一座被列入
【世界遺產名錄】
的城市，泉州的歷史文化底蘊不言而喻，它開放包容，不同的宗教與信仰在這裏共存共生，數不盡的鋪境神照拂著每一個泉州人。
泉州古城基本可以劃分為三大塊，尋跡佛國首選以 開元寺 為中心的 西街片區 ，探訪廟堂必去以 府文廟 為中心的 中山路片區 ，深入江湖則不能錯過 城南 街巷。
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漫無目的地沈浸式遊走是感受泉州最為妥帖的方式，基本所有的文化都 沈澱在當地人的生活裏。
眾神人間辦事處
心誠則是上上簽
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走在泉州街頭，俯仰之間皆是風景。舉頭三尺有神明，說泉州被萬神庇佑毫不為過。這座城有名的寺廟很多，這次推薦幾座集中在市區的，彼此之間步行即可到達，各有特色。
/關嶽廟/
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泉州香火最旺的地方非 「關嶽廟」 莫屬，當地人有事都會來拜拜。
這裏供奉著關羽和嶽飛兩位將軍，畢竟關公是武財神，據說求財求事業非常靈驗。
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廟前的場景用門庭若市來形容是一點不誇張，各個年齡段各種打扮的男女老少來來往往，或作揖祈福，或虔誠叩拜。桌上擺滿一籃又一籃貢品，香爐裏的火焰燃得無窮無盡。
外地人不用擔心無法融入，關於拜拜和求簽的官方指南門口就有，工作人員們也相當熱情，有問必答。哪怕不清楚祭祀風俗不小心犯了忌諱，趕緊在心裏道個不是，想必神明不會計較，總歸是心誠最重要。
/清凈寺/
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從關嶽廟出來走個百來米就能到達 「清凈寺」 ，也叫「麒麟寺」，是中國現存最古老的阿拉伯風格伊斯蘭教寺廟，仿照敘利亞大馬士革伊斯蘭教禮拜堂的形式建成。
不同於許多華麗的清真寺，清凈寺有一種簡單古樸之美，由花崗巖和輝綠巖砌築而成。
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寺內的「奉天堂」是古禮拜堂，其圓頂在地震央坍塌，僅剩石構墻體和石柱殘垣，保留至今；旁側的「明善堂」則是明代重新修建的用作日常禮拜的場所。「望月台」在門樓的頂層，是伊斯蘭教教長望月決定齋月日期的地方。
有趣的是，據說泉州歷史上記載的年齡最大的人是這座古寺裏曾經的一位阿訇。她出生於波斯，80歲時跟隨商船來到泉州，而後便被清凈寺聘為阿訇，活了142歲。
/府文廟/
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盡管離人潮湧動的關嶽廟也就幾百米遠， 「府文廟」 裏可以說是寥寥數人，儼然一副小透明的模樣。
實際上泉州府文廟完全被低估了，它是中國東南地區現存規模最大的孔廟，底蘊深厚，曾為泉州最高學府，想必當時是人才濟濟。
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文廟包含宋、元、明、清四個朝代的建築，保存完好，氣勢恢宏。主殿大成殿是典型的宋代重檐廡殿式結構，是宋代最高等級的建築規格（與故宮同級）。
如果對儒家文化和古建築感興趣，可以花上一些時間好好逛逛。
/開元寺/
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「開元寺」 是泉州毋庸置疑的大熱門，雖說在泉州不必執著於逛景點，但它真心不容錯過！
坐落於西街的開元寺是泉州最古老的一座寺廟，也是中國唯一一座有著印度教遺存的佛教寺廟。其中勝跡之多、故事之精彩，走馬觀花實在可惜，建議至少留出3個小時慢慢逛，搭配專業講解更佳。
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寺內俗稱 「東塞塔」 的宋代雙石塔可以說是泉州的城市名片，歷經八級地震及台風仍屹立不倒，千年對望，看盡世間蕓蕓眾生之變化浮沈。東塔（鎮國塔）象征著東方婆娑世界，塞塔（仁壽塔）則代表著西方極樂世界。
塔身浮雕精美，每座雕像都有趣聞可講。塞塔四層可以找到孫悟空的原型之一，他手拿戒刀而非金箍棒，有學者認為這位猴行者是印度教中的猴神哈努曼。在他的右肩上方是腳踩祥雲的唐僧，身旁則是小白龍。至於為何不見豬八戒和沙和尚，其實是因為宋代的【西遊記】中本就沒有這兩號人物。
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單是東塞塔就引人癡看許久，而開元寺的古跡遠不止這些。天王殿內楹聯「此地古城佛國，滿街都是聖人」、大雄寶殿二十四飛天樂伎、印度教石柱、甘露戒壇、弘一法師紀念館、千年古樹......
/承天禪寺/
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「承天禪寺」 是此行探索泉州寺廟的意外之喜，如果不喜歡人多，非常推薦來這裏看看。
承天禪寺地處鬧市，隔壁就是小學，可以說是鬧中取靜，大隱隱於市。
去的時候正好趕上孩子們放學，穿過熙熙攘攘的人群到了寺院門口，一擡眼，一副對聯撞進眼簾——「入不二法門，有無量自在」，瞬間有種穿越感。
進門之後，車水馬龍的聲音漸弱，隨之而來的是古木檀香，頗有些曲徑通幽的感覺，越往深處走越靜，心神也不自覺安寧下來。
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寺院本身就有很多看點。弘一法師 （李叔同） 的居所「月台別院」就在此處，其終了也是化身在此。隋朝銅鑄阿彌陀佛像、大悲殿、飛來古塔都是鎮寺之寶，寺廟後殿還有一座北宋時的石經幢。
除此之外 ，古榕樹、放生池、林蔭石道、古香長廊…. ..同樣值得駐足。
從早吃到晚
是對泉州最大的尊重
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泉州有多好吃呢？即便是對寺廟不那麽感冒，為了美食專程去一趟都是值得的。
提到泉州的吃食，離不開 「古早味」 ，其中的要訣是時間。食物中留存的記憶關乎著過往，名為家鄉。不得不承認，如同這座城市的融合和自洽，這裏的美食同樣具有很強的包容性。
/牛排/
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最初朋友給我推薦 「牛排」 時，我還不屑一顧，心想為啥要去泉州吃牛排啊，殊不知自己鬧了笑話。
原來泉州的牛排是中式的牛排（骨），不是西式牛排。
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不過泉州吃牛的風潮並非源於本土，而是宋元時期來泉貿易的阿拉伯人帶來的。與潮汕吃牛講究原滋原味不同，泉州的牛排調味重咖哩等香料，口味偏東南亞，這是泉州人下南洋的收獲。
做法上則與西方的紅酒燉牛肉有異曲同工之妙，極致燉煮至筷子一撥即可輕松脫骨，肉質軟嫩卻又不失韌勁兒。來上幾勺汲取了肉之精華的濃稠湯汁配鹹飯，當真是金不換。也讓人不禁感慨，一座城市的包容，竟然可以在一道菜裏顯現無遺。
/面線糊/
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「面線糊」 在泉州美食江湖中的地位自不用說，稱得上一聲「扛把子」。
湯底分兩個門派，豬骨湯和魚骨湯。比較有名氣的老字號水門國仔面線糊是骨湯派的代表，湯底濃郁鮮香；略微 小眾的羅記面線糊則是魚骨湯派，湯底鮮甜 ，多一絲海味卻不顯腥氣。
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泉州面線糊通常的做法是將形似發絲的細面線撚碎入湯煮，用地瓜粉漿勾芡，再加入炸醋肉、大腸等多到二三十種可選的料頭，末了出鍋裝碗時撒上幾滴當歸酒和幾撮白胡椒粉，那滋味撓人的很。
如果等不及囫圇幾口下去，看著秒空的碗底你可能會出了神。推薦搭配一份油條，一筷子摁進碗裏，待它吸足湯汁又不至於完全軟爛時出浴，這一口吃食送進嘴裏才算是落了胃。
/姜母鴨/
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要說硬菜，不得不提 「姜母鴨」 。 雖說具體到每家店燒出來的滋味都有不同，如今常為人說道的有三大派，風格不同，不必執著分個高低，全看個人喜好。
斯丹姜母鴨是濃油赤醬的幹煸風格，入味幹香，肉質緊實，下飯絕佳。比較驚喜的是沒有想象中鹹，不過姜味並不突出，不喜姜星人也可放心沖。
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忠記鹽燒鴨 是將整鴨鹽焗後上竈燉煮，汁水保留更多，口感較濕，軟爛入味，整體感覺會偏清淡一些。
張林阿山姜母鴨 的姜味比較濃郁，據說有用麥芽糖提色增香，所以看起來上色更深，還能吊出一絲鮮甜。總體來說肉質有斯丹的幹煸油香，湯汁不失忠記的肥糯。
/鹹飯/
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來泉州之前不曾想，會被一碗看起來平平無奇的「鹹飯」迷了心，實在是俗（褒義）而有力！
其實早在【舌尖上的中國】熱播時，鹹飯就以蘿蔔飯的姿態露了面，但實際花樣更多。芥菜、芋頭、五花肉丁等作為鹹飯的主角，都能和蘿蔔打個平手，主要還是看你好哪口。共通之處在於整體都比較清淡適口，不鹹不寡，恰到好處。
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或許它就是贏在樸實，是可以入一日三餐與米飯平起平坐，吃時不覺得驚為天人但偶爾不吃絕對會想念的存在。
/四果湯/
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「四果湯」 是泉州古早小吃的代表，大熱天裏來上一碗，清爽清涼，暑氣瞬間散了大半。
傳統做法是根據個人喜好選擇四味小料，加入蜂蜜冰水就齊活了。如今小料越來越豐富，石花膏、仙草、西米、紅豆、綠豆、阿達子、芋泥、西瓜、芒果、火龍果等任君選擇，頗有些演變為「四果粥」的趨勢，還是比較推薦嘗試石花膏。另外基底也有選用椰汁的，相對來說沒那麽清爽。
/芋泥/
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在做 「芋泥」 這件事上，泉州有些名堂。
泉州原生的芋頭和原名在外的荔浦芋頭同屬於檳榔芋，非常粉糯，而且芋香足，這是老天爺賞飯吃，贏在了起跑線上。
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試問哪位泉州人的童年裏沒有一只炸得金黃酥香的 「芋泥餅」 ？就連許多外地人去旅遊的首選手信也是一盒芋泥餅。
如今小年輕們偏愛的刨冰、奶茶裏也常見芋泥的身影，質地更為綿軟，流動性更強。
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就連四果湯也要舀一坨芋泥放進去，當然口感會更紮實不易散。
/炸物/
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在泉州不吃 「炸物」 是不可能的！
流動的炸物小攤主要是照顧散客肚裏的饞蟲，菜粿、米糕、芋絲、地瓜餅......買來一個兩個當零嘴。
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規模大些的炸物店則是論斤稱重，品類也更豐富， 像是醋肉、醋排、紫菜、菜圓之類， 通常是拎一袋回家放著慢慢吃，過年過節更是少不了這些。
除了滿足人的口腹之欲，炸物同樣是招待神明的食物，在供桌上很常見。
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泉州的美食其實遠不止這些 ，鹵面、拌面、燒肉粽、蚵仔煎、土筍凍 等都有著泉州獨特的風味。
同樣，值得遊歷的寺廟和其他古跡這裏也只是介紹了市區內的一角，甚至連城南的故事都還未觸及，更別提城區外的豐富廣袤。
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如泉州老李所說： 「泉州就是一座開放的博物館，永遠不打烊，也不售票，俯仰之間都是風景。」
泉州實實在在是一個需要並且值得沈浸式感受的旅行地，當你放下目的，深入街巷，便也像個當地人那般，自由如散仙了。
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