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兵荒馬亂的一天過後，總是要來碗小鍋米線的。
滾燙的、熱絡的一鍋咕咚咕咚地開煮，韭菜的新綠在沸騰中翻滾，細滑的鮮米線煮到圓潤，濃郁的肉湯撲面。3分鐘，只需要3分鐘後，就可以就著這熱鬧勁兒，稀裏呼嚕地吃它一碗，用一場淋漓大汗換一次近乎粗魯的釋放。
好吃的小鍋米線當然需要細節。看起來簡單到有些樸素的配料，個個都有些昆明人一吃即明的講究。醬鹵燜肉的豬肉帽須得先炒後鹵、老醬熬的湯底就是比調料復配的湯底香，再比如碗裏看起來極其不起眼的腌菜，一定得是本地腌制的足夠酸香的酸腌菜。
在雲南，什麽米線配什麽酸腌菜已成常識。豆花米線裏的腌菜最好選腌制的有些莓味的冬菜，提味又增香；而燜肉帽的小鍋米線，用酸味更足的腌酸菜才更能和老醬湯相輔相成，沸煮中提香又解膩。
雲南米線雖名目繁多，但大體可分為小鍋米線和大鍋米線。昆明的小鍋米線是雲南本地人的日常主流款，屬大鍋米線的過橋米線則盛名在外。
作為一個在「吃」上面的叛逆中年，自認為已對一切噱頭十足的美食失去了興趣，這之中當然包括憑借「過橋」這一儀式感的做法聲名在外的過橋米線。也因此，直到去年深入雲南，在雲南東南部的蒙自小城裏，才第一次吃到「熱門」的過橋米線。
鬧哄哄的菜市場，不起眼的路邊小攤，粉與菜各自錘煉好後再輾轉到一鍋雞湯裏。鮮美到燙人的雞湯，因為一層油潤的覆蓋，不易變涼，因此能輕而易舉的燙熟輕盈的配菜。對於過橋米線的「燙」，汪曾祺先生曾描述，過橋米線要好，一鍋好湯必定是滾燙的，「湯面一層雞油，看似毫無熱氣，而湯溫在一百度以上。」
這樣的一鍋米線，湯極鮮，米線亦柔滑，緩慢地吃著，溫熱順喉嚨而下，簡直能熨平一切褶皺。
自蒙自一別後，總以為與過橋米線的再相遇還要許多機緣。沒想到在朋友的投餵下，擁有了過橋米線的「速食版」。
蒙自菌香雞湯過橋米線，命名平鋪直敘，所見即所得。山菌，土雞，慢熬的雞湯做成的湯料包，融湯而軟的鮮滑米線，再加上幾片嫩綠色的韭菜葉，共同組成了一鍋清淡的醇香。按著步驟三分鐘出鍋裝碗，舀湯、搛米線、添菜一氣呵成。待到一碗落肚，米線的溫軟裏鐵漢也能變柔情。
大多數人吃米線焦點總在湯料上，其實米線的口感也很重要。和開篇那份小鍋米線一樣，過橋米線用的也是保鮮濕米線、而非幹米線。這樣的米線吃的時候幾乎是滑進喉嚨的，柔軟，輕咬即斷，但又不會糯軟到失了魂魄，仍兀自抱有米粉應有的彈滑。
鮮米線制作過程中，采用高溫無菌技術保鮮，不加明礬、明膠，配料只有大米和水。米線顏色呈自然的米白色，飽含大米清香味。
奔忙在都市是為了追尋什麽呢？不多的金錢，還是勉強過得去的未來？對此，我也時常滿心迷茫。但那些無處求索的夜晚，當一碗雲南米線落肚後，飽食帶來的充足感與熨帖裏，這樣四平八穩的都市生活似乎也足夠。
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