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趕著日子吃春天。在春筍正鮮甜的仲春時，吃新鮮的春筍少不經典吃法油燜筍—— 就粥、撈面、下飯，樣樣皆可。
「凡食物中不論葷素，皆當用作調和，菜中之筍與藥中之甘草，同是必需之物，有此則諸味皆鮮。」林間孤鮮獨自成篇，三聯生活市集選自奉化的「古法烤制油燜筍」，無任何防腐劑添加，油封保鮮期即可達12個月。
↑ 古法「烤」出來的奉化油燜筍 上新立減中 ↑
看到竹子，就想到了蘇東坡。
東坡居士先是用一碗東坡肉饞壞了世間人，再一句「日啖荔枝三百顆」讓人忘不了那一口嶺南荔枝甜，到了黃州，分分鐘給「可使食無肉，不可使居無竹。無肉使人瘦，無竹使人俗」的經典續上了「好竹連山覺筍香」，瞧，這綠竹多清脆，這裏的筍指定香。
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當然，不止蘇軾這麽想，擁有同樣條件反射的，還有在一山山竹子簇擁中生活著的奉化人。
正是所謂「紫籜坼故綿，素肌擘新玉。每日逐加餐，經時不思肉」，從毛筍、雷筍、鞭筍，到羊尾筍、野山筍、扁尖筍......即使奉化的筍可以從春一直吃到冬，即使鮮筍已然成為家常，在春天，奉化人也必定會撇開旁的，單獨吃上一頓油燜筍。
油燜筍，奉化人講究吃油燜毛筍，而且還得是黃泥拱這一狀態下的毛筍。藏在土裏將欲冒頭的毛筍，尖端都還透著未著陽光的嫩黃，因為藏而不露，所以質地細膩，且沒有絲毫惱人的粗纖維，吃在嘴貝瑞，全然一派冰清玉潔。
黃泥拱筍筍尖從未出地面，因此挖出來時還是嫩黃的顏色。
筍鮮是真，但要在保留清甜後味的同時，全然逼出鮮味卻並不容易。因此奉化人做油燜筍，不是簡單炒制、也絕不會長時間燜煮，而是用一個「烤」字。這裏的烤，並非「以火炙物」的烤，而是用慢火緩緩燒的意思，類似於燜米飯欠點兒火候時，「不急，再‘焅焅’」中的「焅」字。烤字也常出現在上海人的日常，比如家常的蔥烤鯽魚、烤菜心。
「烤」落在制作油燜毛筍的過程中，便是使用油、老醬油、糖緩慢地燉毛筍。有多緩慢呢？一般情況下，一鍋油燜毛筍從毛筍入油鍋開始，直到筍塊析出白色蘆花出鍋， 至少需要6~8個小時 。此間還得把控好火候，火太大，鮮筍容易變老，火不夠，則會留下澀味。
「大饌出於鄉野。」如此這般，熱油慢咕嘟，細密的毛筍經濃油赤醬長達數小時的造作終於得以出鍋。筍塊入口，油與糖的歷練中毛筍風骨猶存，齒頰咬合，伴著稚嫩口感，層層疊疊的鮮與甜立馬開始往外冒，濃與淡、鹹與鮮在此刻交匯一處，「鮮頭」十足。又因為油的全力侵入與封存，烤油燜毛筍往往可以保存數月而風味依舊。
油燜毛筍上的白色蘆花，是制作道地的烤油燜毛筍所獨有的。
當然，如今即使在奉化，費時又費力的烤油燜毛筍也並不多見。尋覓之間，奉化溪口的傳統手工烤油燜毛筍來的正當時。
坐落於奉化西南部的溪口鎮，東靠武嶺，南瀕剡溪，本就雨水充沛，尤其位於低海拔處的竹林，在四面群山的環境中愈發得天獨厚。深山野生毛筍正鮮嫩的四月，由當地人進山尋覓，循著毛竹的銘印，只挖還未出土的黃泥拱筍。 足足去掉三分之一的老根，以保證每一口筍都脆嫩細膩 。
挖來的野生毛筍，講求當天挖、當天做。水靈的鮮筍剝出來馬上放進清水裏，短暫的沸煮後，撈起晾幹表面水份，接著就是最關鍵的長達8小時的「烤」。判斷一盤烤油燜毛筍是否合格，只管看它有沒有那層白色蘆花，只有毛筍足夠新鮮，烤的過程足夠道地，鮮筍內的胺基酸、微量元素等才會在熱油力逼下，以如此具象的形式析出。
5斤鮮毛筍，經歷去老根、烤制，僅能制作出一罐270g的油燜毛筍。
這之外，同樣美味的還有「雷筍之鄉」奉化溪口的油燜雷筍。與雷聲同起的雷筍，鮮炒時清新淋漓，依照傳統的油燜方式，使用當地專為烤筍釀造的老醬油，佐以油、糖，與新鮮水靈的雷筍演繹一番鮮鹹交融。脆嫩之間，尤其那一點鮮甜，扣人心弦。
「凡食物中不論葷素，皆當用作調和，菜中之筍與藥中之甘草，同是必需之物，有此則諸味皆鮮。」林間孤鮮獨自成篇，一口奉化古法油燜筍，吃法更是不可限量。配一碗白米飯，米粒在鹹潤紅亮的醬汁浸染下粒粒剔透，筍塊則保持著一種油到發光的脆嫩，鹹香、清新、鮮嫩，一口口完全欲罷不能。如此鮮鹹，就粥、入面亦不在話下。
傳統烤油燜筍的做法，以油香封住鮮甜，無需添加任何防腐劑，經過真空裝罐、簡單的高溫蒸汽滅菌後，保鮮期可達12個月之久。妥妥的超長待機鮮滋味。無添加劑、配料表幹凈簡單，油燜筍亦 十分適合素食者食用 。
仲春，圇於都市無法即刻奔向春野的日子，冰箱裏還能有三兩罐油燜筍，就粥、撈面、下米飯，舌尖豐盈，身心安穩，足矣。
/ 吃一口江南的春天 /
奉化油燜毛筍筍 古法烤制 5斤毛筍出1罐
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